La scene de PSP sigue viva gracias a mods pequeños como el Baryon Sweeper. Bien hecho, una batería con Baryon Sweeper mete la consola en modo servicio al arrancar — la puerta a reparar firmware o modear sin necesitar una Pandora’s Battery que probablemente ya no tienes. Este es el montaje que seguí de principio a fin, con cada paso anclado a la foto que tomé en ese momento.
Si prefieres saltarte el texto y seguir el tutorial visual, está también en /baryonsweeper.
Por qué hacerlo
Las Pandora’s Batteries son cada vez más raras y las oficiales no siempre cooperan con celdas no-Sony. Una batería con Baryon Sweeper hace lo mismo pero con un módulo USB-a-serie de tres euros en lugar de sacrificar una celda. Es reutilizable, se desmonta, y cuando esté lista tienes una herramienta que te durará tanto como tu PSP.
Qué necesitas
- FT232RL — módulo controlador USB a serie. El cerebro del montaje.
- Batería donante — preferentemente no oficial. La vas a destripar, así que no sacrifiques una OEM que funcione.
- Diodo 1N4148 — para la línea de señal.
- Cables — varios colores; te ahorrarán mucho tiempo cuando tengas que rastrear conexiones.
- Puerto USB-C — sustituye al conector de carga original.
- Soldador con punta fina, cinta aislante y un cúter — y paciencia.
Abrir la batería donante
Abre la carcasa, retira la celda (no la necesitas) y libera la PCB de protección. Fuera todo menos el conector que encaja con la PSP. Después raspa las vías de datos, voltaje y tierra hasta dejar el cobre a la vista.
Dale la vuelta y revisa el reverso: los pads que vas a soldar tienen que estar limpios por las dos caras.
Es la fase donde la mayoría se rinde. Ve despacio con un cúter y comprueba con un multímetro que has expuesto metal de verdad, no solo levantado el barniz.
Preparar el FT232RL
Puentea el jumper de 5V que tiene el módulo en la cara trasera para que saque 5V de forma continua, sin esperar a la enumeración por USB. Estrictamente, ésa es la única modificación que necesita el FT232RL.
Si en la foto solo lo ves por arriba, dale la vuelta: el puente es una pequeña gota de estaño entre dos pads cerca del regulador.
Soldar el 1N4148 sobre la PCB de la batería
Dobla una pata del 1N4148 en L y suelda el cátodo (el lado con la banda) al pad de datos del conector PSP. La pata libre queda al aire — ahí caerá luego el cable de TX del FT232RL.
La polaridad importa. El cátodo mira hacia la PCB de la batería; si lo pones al revés, no se hablan.
Cablear el par de datos
Suelda un par trenzado a las dos vías de datos contiguas en la PCB de la batería — uno acabará en el RX del FT232RL y el otro en el nodo posterior al diodo (TX). Trenza los cables. No es estético: mantener los dos conductores muy juntos cancela el ruido EMI que de otra forma captarían, y las tramas serie que la PSP intercambia con el FT232RL llegan limpias. Si los dejas planos o sueltos, te arriesgas a que la información no entre bien — el típico fallo intermitente y difícil de depurar que te hace dudar de tus soldaduras cuando el problema está en el cableado.
VIN, GND y señal hasta el FT232RL
Tira los cables desde la PCB de la batería hasta la fila de pines del FT232RL. Cortos — cada milímetro de más es una oportunidad de cortocircuito contra la carcasa.
- 5V (VIN) → rojo, al pin 5V
- GND → negro, al pin GND
- TX → desde el TX del FT232RL hasta la pata libre del diodo
- RX → directo al pad central del conector en la PCB de la batería
La vista más abierta de abajo muestra el mismo FT232RL una vez que TX descansa sobre el diodo y RX lo esquiva:
Tallar la carcasa
La carcasa original no tiene hueco para USB-C. Marca y rebaja con un Dremel hasta que el puerto entre raso. Una gota de silicona caliente lo sujeta durante la prueba; pasa a adhesivo definitivo cuando confirmes que el puerto coincide con el FT232RL.
Con la carcasa abierta, vuelve a colocar el conector original PSP en su ranura — el bloque de pines dorados al fondo del compartimento. Las placas se apilan encima.
Disposición final
Coloca todo en el orden en el que va a entrar: PCB de protección a un extremo, FT232RL en el centro, USB-C y hueco de la celda al otro extremo. Los cables atan los tres bloques.
Apilar y cerrar
Pliega las placas en ese mismo orden dentro de la carcasa. El FT232RL va sobre la PCB de protección, separado por una tira de cinta aislante para que nada haga contacto. Acomoda los cables para que la carcasa cierre plana.
Encaja las dos mitades y sella con cinta aislante alrededor del contorno. Conecta el USB-C, observa la PSP — y no te saltes una prueba de continuidad antes del primer encendido.
Listo
La segunda vez, el montaje es de hora y media de principio a fin. La primera fueron casi cuatro horas porque cargué la primera PCB raspando con demasiada fuerza. Si la tuya no funciona a la primera, comprueba la orientación del diodo antes que nada; es el fallo que más me preguntan.
Agradecimiento especial a Zecoxao por la investigación original que hace posible este mod.